Cuarto mes en el proceso de maduración de un acuario de arrecife - Introducción de Peces PayasosTomates

El mes anterior habíamos introducido 8 peces payasos ocellaris para aumentar la carga biológica del acuario en un 500% para poner en prueba la capacidad biológica de nuestro sistema de arrecife, y en el comienzo del 4to mes vamos a duplicar la carga biológica nuevamente, para llevarlo a aproximadamente 1000% en comparación a la carga inicial del acuario.

Inicialmente teníamos planeado introducir 10 Payasos Tomates y varias piezas de Goniópora Pandora Ensis, pero vamos a agregar tan solo 8 peces en estos momentos por razones de falta de disponibilidad y vamos a posponer la introducción de las Gonioporas (corales duros) por falta de espacio y por otras razones que les explicaré más adelante.

Recuento del avance del acuario en las 2 ultimas semanas
A finales del segundo mes introdujimos 2 Payasos Sebae y un par de semanas después se introdujo 8 Payasos Ocellaris, 2 Camarones Lismata y varias piezas de corales blandos y calcáreos que representó un aumento en la carga biológica del acuario en un 500% aproximadamente. A pesar del incremento repentino, el acuario no dio nunca señales de sobrecarga, así como tampoco se observó deterioro en la calidad del agua o estrés en los peces por la sobrepoblación. La armonía y el éxito obtenido en nuestro acuario de arrecife hasta los momentos se debe primordialmente a su capacidad biológica, a la compatibilidad entre las especies y en la introducción oportuna de cada una de ellas.

Número de individuos a introducir?
En nuestra visita a la tienda del proveedor pudimos ver muchos Payasos Tomates, pero solo pudimos encontrar 8 que fuesen del mismo tamaño, y que fuesen del tamaño adecuado para los Sebaes y Ocellaris que ya se encuentran en el acuario.

Los peces payasos son considerados compatibles para acuarios de arrecife y son muy deseados por su diminuto tamaño "en comparación a otros peces marinos", por ser amigables con los corales y por su simbiosis con las anémonas, pero tienen desafortunadamente el defecto de ser poco tolerantes con los miembros de su misma especie o familia. La agresividad en los peces payasos puede aumentar cuando la diferencia de tamaño es significativa, cuando están estresados por factores o condiciones ambientales desfavorables y cuando no hay suficientes anémonas para hospedar a cada grupo, pareja o individuo.

Los peces payasos pueden ser agresivos y esta tendencia se puede intensificar cuando el número de individuos es reducido en el grupo. Se ha observado tanto en agua dulce como en agua salada que los peces tienden a estar juntos y crear cardúmenes cuando hay 7 o más ejemplares de la misma especie en el mismo acuario, este comportamiento fomenta la tolerancia y reduce el riesgo de ensañamiento contra el o los individuos más débiles o pequeños del grupo.

En nuestro caso anticipamos el problema con su comportamiento antes de instalar el acuario, y por esa razón se colocaron más de 13 anémonas desde el comienzo. Aparte del número de anémonas tuvimos que tomar en cuenta el nivel de agresividad de cada especie. El tamaño de los Sebaes es relativamente menor que el de los Ocellaris y su tamaño fue seleccionado de esta forma debido a su mal caracter. En el caso de los Payasos Tomates, tuvimos que seleccionar ejemplares juveniles de reducido tamaño para compensar su intolerancia, su tamaño deberá de ser menor que el de los Ocellaris para el momento de su introducción, para evitar dominancia o disputas de territorio o anémonas en el acuario.

Introducción de los 8 Payasos Tomates en el acuario
Al igual que la vez anterior, los payasos tomates fueron introducidos al acuario sin pasar por ningún tipo de cuarentena o periodo de aclimatación. Esto se puede hacer solamente cuando estamos seguros del estado de salud de los peces, seguro de la similitud en las condiciones del agua entre ambos acuarios en cuanto a PH y temperatura se refiere, y seguro de la ausencia de sulfato de cobre u otras forma de medicamentos en el módulo del proveedor. ver detalles >>

Después de verificar y ajustar la densidad del agua en el acuario procedimos a introducir los payasos tomates que adquirimos en horas de la mañana. Los 8 payasos fueron puestos primero en un pequeño recipiente plástico a medida que se iban soltando y después fueron liberados de forma conjunta directamente en el acuario. Los payasos tomates no se agruparon de forma inmediata como lo hicieron los ocellaris y tampoco se interesaron mucho por las anémonas burbujas que estaban en el acuario. Creo que su interés se centró durante los primeros minutos en la exploración del acuario, y esto estaba creando un cuadro de tensión entre los Ocellaris y Sebaes que ya tenían establecido su territorio. Para aliviar un poco la tensión decidimos agregar un poco de alimento granulado y la reacción lo pueden ver ustedes en las imágenes de la sección de fotos que tomé en ese momento: introducción de payasos tomates

Nota: antes de introducir peces directamente desde la bolsa a un acuario de arrecife, cerciórese que el agua no contenga "Sulfato de Cobre", porque muchos establecimientos mantienen sus módulos de peces para la venta con esta sustancia para medicar y para prevenir brotes de parásitos. Esta práctica es aceptable en módulos comerciales, pero en un acuario de arrecife el sulfato de cobre es fatal para invertebrados, anémonas y corales.

Mediciones de Amonia, Nitrito y Nitrato tras la introducción de los Payasos Tomates
Al igual que la vez anterior, decidimos monitorear las concentraciones de amonia, nitrito y nitrato en el agua del acuario en las siguientes 48 horas tras la introducción de los peces, para constatar la capacidad biológica del sistema y para velar por la seguridad de los mismos.

Las concentraciones detectadas de Amonia durante las 48 horas siguientes a la introducción de los 8 payasos tomates fueron muy similares a la vez anterior, y solamente fue detectado durantes las primeras 6 horas, los niveles de Nitrito nunca llegaron a aumentar y el Nitrato permaneció intacto en 20 PPM:

1 hora después
- Amonia: 0,50
- Nitrito: 0
- Nitrato: 20 PPM

6 horas después
- Amonia: 0,25
- Nitrito: 0
- Nitrato: 20 PPM

48 horas después
- Amonia: 0
- Nitrito: 0
- Nitrato: 20 PPM

PH en el acuario
Habíamos dicho la vez anterior que por lo general, el PH en los acuarios marinos tiende a bajar por la acción de los diversos ácidos producidos durante el ciclo del nitrógeno, por los ácidos liberados por los peces y otros habitantes del acuario durante sus procesos biológicos y por el dióxido de carbono generados por los peces en su proceso respiratorio.

En algunos casos excepcionales el PH en algunos acuarios de arrecife puede tender a subir debido la alcalinidad, a la dureza del agua y a la insuficiencia de dióxido de carbono. El PH en el agua de nuestro acuario estaba en 8.7 la última vez que se midió. Sabemos que deberíamos de medir la alcalinidad (KH) y la dureza del agua (GH), pero los acuarios marinos y los acuarios de arrecife no son muy populares acá en donde me encuentro (China), y por esa razón es bastante dificil conseguir estos tipos de test en el mercado.

Estoy comenzando a dudar sobre el test de PH que se utilizó la vez anterior, así que vamos a adquirir un Monitor de PH, un Controlador de PH y un Monitor de ORP para tener un idea aproximada de la concentración de oxígeno disuelto en el agua (DO). Existen test de DO (oxigeno disuelto), pero como les acabo de comentar, en China no se consiguen estos productos, y si se consiguen podrían estar vencidos o podrían estar dañados por almacenamiento inapropiado. La producción de oxigeno en el acuario no tiene que ver directamente con el PH, pero si nos podrár dar un indicativo sobre el consumo de dióxido de carbono, que es en donde sospecho está el problema.

Los corales, almejas gigantes y otros elementos dentro del acuario requieren calcio para poder crecer, debido a esto tenemos que aclarar y solventar el problema del PH lo antes posible porque dentro de muy poco comenzaremos a dosificar el acuario con Kalkwasser. El PH está inusualmente alto en estos momentos, y agregar hidróxido de calcio (Kalkwasser) sería un riego porque podría aumentar aún más el PH en el acuario con consecuencias impredecibles.

Nota: Les pido disculpas a las personas que están siguiendo de cerca esta parte del proyecto por las demoras que han habido, pero por favor entiendan que estamos trabajando con uñas y dientes, ya que las cosas más básicas o esenciales no se consiguen en este rincón del planeta...

Test o Medición de PH en el acuario
Conseguimos por fin un monitor y controlador de PH y un monitor y controlador de ORP que usaremos más adelante, pero nuestro objetivo en estos momentos es verificar el PH en el acuario y para eso vamos a utilizar un medidor de PH electrónico Milwaukee (Hecho en USA) que gentilmente nos prestó nuestro proveedor de peces e invertebrados marinos.

El resultado obtenido en esta oportunidad con el medidor electrónico es más alarmantes que la vez anterior y arrojó lecturas de PH entre 8.2 ~ 9.5 en distintos puntos del acuario. Para verificar el funcionamiento del medidor, realizamos pruebas en otros 3 acuarios más, en donde hay un acuario de arrecife en etapa de maduración (sin peces), un acuario que utilizo para crías de Gammarus Marinos y un 3er acuario que utilizo para cría de Copepods o Copépodos Marinos.

Las lecturas en el acuario en etapa de maduración (#2), el acuario de gammarus (#3) y el acuario de copepods (#4) fueron constante en cualquier punto de esos acuarios, pero nuestro acuario de arrecife arrojó lecturas con variaciones muy grandes en distintos puntos del acuario, como ustedes podrán apreciar en la sección de fotos que se tomaron durante las mediciones realizadas ayer:
>> Lecturas de PH con medidor electrónico - Fotos

Variación de PH en el acuario
La sonda sumergible del monitor de PH nos dio una idea más clara de lo que está ocurriendo en el acuario. La zona baja e intermedia en donde están ubicados la mayoría de los corales y anémonas tienen un PH más alto que los costados y la superficie del acuario, debido al alto consumo o absorción de dióxido de carbono en esas zonas. Las variaciones de PH en las lecturas que obtuvimos la vez anterior en distintos puntos del acuario se debe a las corrientes ascendentes producidas por los 2 wavemakers instalados en la parte posterior del mismo. Las corrientes provenientes de la parte posterior/superior del acuario están siendo dirigidas de forma diagonal hacia la parte intermedia y baja del acuario, y al chocar contra el vidrio del frente son proyectadas verticalmente en forma de corrientes lineales hacia la superficie en la parte frontal del acuario, que es precisamente en donde obtuvimos las lecturas más altas de PH.

Cambio de Agua en el acuario
Para comprobar mi teoría vamos a hacer 2 pequeños cambios de agua de 20% (c/u) durante 2 días consecutivos, para nivelar la alcalinidad y la dureza del agua (asumiendo que estén fuera de balance), y después de eso mediremos el agua nuevamente para ver si ha habido algún cambio en el patrón de comportamiento del PH.

* Antes de hacer el cambio de agua le tomé varias secciones de fotos al acuario para tener un punto de referencia sobre la apariencia y aspecto de los corales, anémonas y todos sus habitantes antes y después del cambio. Por los momentos les voy a dejar solamente 2 sets para que observen los avances que ha habido en las últimas dos semanas con las anémonas y los corales con el incremento de la carga biológica obtenido con la introducción de los 8 Payasos Tomates.

Armonía en el acuario
Aparte del cambio eminente en el aspecto y salud de los corales y anémonas en estas ultimas 2 semanas, quiero que observen la interacción que hay entre los peces y las anémonas, y sobre todo quiero que observen el nivel de convivencia y armonía que se puede obtener con la introducción selectiva y metódica de estos peces. La armonía en un acuario de arrecife es elemental para la salud de los peces, y elemental también para la salud de quienes lo contemplan, porque se supone que su observación ha de ser placentera con miras a estimular el relajo espiritual, y un acuario de arrecife con 20 o 30 peces trantando de aniquilarse entre si de forma incesante, no lo conducirá a ese objetivo, y solo hará que se estrese o que se le suba la presión arterial.

- Acuario de arrecife visto desde la superficie del agua
- Aspectos generales de peces, corales y anémonas antes del 1er cambio de agua en el 4to mes

Comportamiento del PH después del cambio de agua
Después de 3 días y 2 cambios de agua continuo del 20% cada uno, no pudimos observar ningún cambio en el patrón de comportamiento del PH, pero si nos dimos cuenta que el aumento de PH coincide con el encendido y apagado del sistema de iluminación, y nos dimos cuenta que el PH aumenta considerablemente cuando el sistema de iluminación LED de 27W está activado.

Tenemos un Monitor / Controlador de PH electrónico y podríamos aumentar o descender este valor en el acuario con facilidad. Para descender el PH solo tenemos que conectarlo a un difusor de CO2 dosificado con una válvula solenoid, o en su defecto una bomba dosificadora con vinagre o agua carbonatada (soda) y problema resuelto, pero por los momentos no vamos a hacer nada eso porque acá en China se consiguen las válvulas solenoid, pero no hay bombonas o cartuchos de CO2..... se puede conseguir vinagre blanco destilado, pero creo que se me va a hacer difícil conseguir la bomba dosificadora, así que vamos a tener que recurrir a otros métodos alternos para solventar la situación, pero eso lo vamos a dejar para otro día y por los momentos vamos a dosificar vinagre manualmente para controlar el PH.
Los métodos y los detalles para estos tipos de dosificaciones serán dados a conocer en un documento aparte que voy a preparar, y cuando esté listo les facilitaré el enlace en esta misma sección.

Monitor y Controlador ORP
Adquirimos el monitor y controlador de ORP para tener una idea aproximada de la concentración de oxigeno disuelto en el agua, y también para tener idea de la intensidad de la fotosíntesis en los corales, anémonas, macroalgas, etc, pero en realidad no es un aparato que valla a ser de mucha utilidad "en el caso nuestro". Hace un par de días atrás conecté la sonda y el monitor de ORP (por curiosidad), e introduje la sonda a las 2 de la tarde aproximadamente, y me dio la lectura que ya me había imaginado antes de introducir la sonda: 450 mV (milliVolts).

El controlador ORP no nos será de mucha utilidad porque en el caso nuestro queremos bajar el ORP y no subirlo, que es precisamente para lo que está diseñado este aparato. El Redox está ligeramente elevado, y eso se debe directamente al nivel de la intensidad de la fotosíntesis en el acuario. Para corregir esto se puede limpiar los vidrios y disminuir la cantidad de microalgas sobre ella, se puede hacer un pequeño cambio de agua para disminuir las concentraciones de microalgas en suspensión, se puede bajar la intensidad en la iluminación (cosa que no vamos a hacer porque no tiene sentido), se puede bajar la intensidad del separador de proteínas (está apagado desde hace meses), y por último se puede apagar el ozonizador, cosa que tampoco podemos hacer porque nunca hemos tenido ozonizador en el acuario (nunca ha hecho falta tenerlo).

En nuestro caso el controlador de ORP no es necesario, pero esto no quiere decir que este tipo de aparato sea totalmente innecesario e inutil para otros acuarios o casos. El controlador de ORP podría ser de mucha utilidad para las personas que se dedican a fragmentar corales, para disminuir la posibilidad de infecciones después de la fragmentación y para incentivar el crecimiento en los corales. Las tiendas y comercios especializados del ramo podrían sacarle provecho también a este aparato, para monitorear y para asistir los módulos de venta de peces con inyección de Oxigeno u Ozono en su defecto cuando el o los sistemas estén muy saturados.

Primer Cambio de Agua en un Acuario de Arrecife - Reacción de Peces, Corales y Anémonas
Este es el 1er cambio de agua que se realiza en el acuario desde que se inició la curación de las rocas vivas en el primer mes. No habíamos hecho ningún tipo de cambio de agua durante todo este tiempo con la finalidad de mantener los niveles de Nitrato en 20 PPM para facilitar la activación de la arena viva.

En esta oportunidad nos vimos en la necesidad de realizar 2 cambios de agua de 20% c/u en un lapso de 3 días, con la finalidad de nivelar la alcalinidad y la dureza del agua en el acuario, para ver si estos 2 valores eran los responsables del aumento del PH en el acuario.

Después del cambio de agua no observamos ningún cambio significativo en el PH, pero si notamos un enorme cambio en el aspecto y la coloración de los corales, anémonas y almejas tridacnas o gigantes en el acuario.

El nivel de reacción durante y después del cambio de agua fueron variables en cada especie, y en el caso de las anémonas burbujas, la reacción fue distinta hasta en ejemplares de la misma especie. Les voy a dejar por los momentos 1set de fotos para que ustedes mismo observen el comportamiento de los corales y las anémonas durante el cambio de agua, y un set de fotos para que vean la diferencia en el aspecto, forma, tamaño y coloración de todo lo que hay en el acuario al siguiente día.

- Reacción de anémonas y corales durante el cambio de agua
- Aspectos de la expansión y coloración en anémonas y corales al día siguiente

Cambios de agua en Acuarios de Arrecife
Los cambios de agua en los acuarios de arrecife es una práctica común, y en la mayoría los casos son realizados con la finalidad de bajar los niveles de nutrientes indeseables en el sistema como en el caso del Nitrato y el Fosfato.

En ocasiones los cambios de agua son realizados también para tratar de reponer los elementos trazos que puedan haber sido colectados por los separadores de proteínas, el carbón activado, las resinas de absorción contenidas en algunos cartuchos, y para reponer también el calcio que se pueda haber precipitado por reacciones químicas en el sistema. Aparte de esto, los corales, algas coralinas y otros organismos existentes en el acuario pueden consumir enorme cantidades de calcio bajo condiciones idóneas de iluminación, y la reposición puntual de este elemento es fundamental para el crecimiento de estos organismos y para el sostenimiento del sistema.

Muchas personas acostumbran hacer cambios de agua semanales, quincenales y mensuales de 10% ~ 25%, y esta tarea se podría convertir en un ritual esclavizante y tedioso que podría acabar con la paciencia de cualquiera. Llegado a este punto, muchos de ustedes se preguntarán que para qué vamos a querer un acuario de arrecife entonces, pero "Si" analizamos las razones por la cual estamos haciendo los cambios de agua, nos daremos cuenta que podrían ser evitados o que por lo menos podrían ser realizados con menos frecuencia.

Cambiar el agua para controlar los nutrientes no es la solución al problema y eso lo hemos indicado en muchas ocasiones en distintas secciones de este proyecto. En primer lugar, el Nitrato no tiene porqué formarse en un acuario de arrecife "Si" el Amonia es absorbido puntualmente por los corales, anémonas y otros organismos fotosintéticos presentes en el acuario, y las escasas cantidades de Nitrato que se pueda formar en la superficie de las rocas vivas por la acción de las bacterias nitrificantes, pueden ser absorbidos o consumidos por las bacterias anaeróbicas que habitan dentro de la roca, por organismos fotosintéticos especializados para su captación como las almejas tridacnas y las colonias de zoanthus o zoantidos, por las bacterias anaeróbicas que habitan bajo la arena viva, y finalmente podrían ser exportados del sistema vía macro y microalgas.

"Si" la razón por la cual estamos haciendo el cambio del agua es por el calcio, entonces tampoco sería justificable porque para eso existe el hidróxido de calcio (Kalkwasser), que podría ser dosificado diariamente mediante un simple sistema de goteo. Los elementos trazos que tengamos que reponer pueden ser dosificados de la misma forma, o pueden ser agregados al agua de osmosis que utilizamos para compensar la evaporación y dosificado mediante un sistema de goteo o una bomba dosificadora.

Se preguntarán ustedes que para qué vamos a hacer cambios de agua entonces, y la respuesta está en los elementos trazos que no están contenidos en las formulaciones comerciales para los acuarios de arrecife. La mayoría de los fabricantes de productos y aditivos para acuarios, hacen formulas para estimular el color y fomentar el crecimiento en corales blandos y duros, y sus formulas están basadas en yoduro, estroncio y molibdeno, pero no contiene todos los elementos trazos o elementos trazas y oligoelementos que contienen las mezclas de sal sintética.

En el caso nuestro, no hemos cambiado el agua desde que se inició el proceso de la curación de las rocas vivas, y en 3 meses y medio no ha habido ningún caos por la ausencia del mismo, pero esto no quiere decir que nuestro acuario y los organismos contenidos en el no se vallan a beneficiar con el mismo. Los cambios que han habido son diversos, así como también las reacciones en las distintas especies de corales y anémonas durante el cambio de agua que ustedes podrán observar en los dos sets de fotos que lo documenta.

Absorción de Elementos Trazas o Elementos Trazos en Corales y Anémonas
Según estudios realizados, los corales pueden contener hasta 62 elementos trazos en la composición de su esqueleto. La mayoría de esos elementos ingresan al coral en forma de alimento a través de su trato digestivo, y podrían ingresar también a través del intercambio de fluido en sus tejidos mediante el fenómeno de la osmosis. En algunos casos y en algunas especies de corales y anémonas, la captación de esos elementos son realizados a través del intercambio directo de su fluido interno mediante la expulsión y posterior absorción del líquido circundante, y es por eso que después de un cambio de agua los pólipos en algunos corales y anémonas se retraen.

Esto fue lo que ocurrió precisamente con algunas de las anémonas burbujas durante el cambio de agua que realizamos, y si nos fijamos en las fotos que tomamos durante y después del cambio de agua, nos daremos cuenta que las anémonas burbujas que más se contrajeron como reacción ante el cambio de agua, fueron las que mostraron mayores cambios al día siguiente en su tamaño, forma y coloración.

El cambio en la coloración de los corales y las anémonas se obtienen a través de la expulsión de zooxantelas indeseadas por el huésped y la posterior absorción de cantidades trazas de metales disueltos en el agua. Con la expulsión de las zooxantelas pardas y la absorción de metales ocurridos bajos estos casos, el o los pólipos tienden a ser menos marrones en su coloración y comienzan a revelar tonos verdosos o azulados contenidos en su interior.

La expulsión de zooxantelas durante los cambios de agua no son perjudiciales para las anémonas y los corales, y forma parte de su sistema de adaptación a la iluminación y el medio circundante.

Crecimiento de corales y desplazamiento de anémonas
Aparte de los payasos tomates, teníamos planeado introducir una o varias piezas de gonióporas en el 4to mes, pero resultó ser que las gonióporas no eran gonióporas sino alveoporas gigas y japonica, la diferencia entre las dos es que una tiene 24 tentáculos y la otra 12 tentáculos en cada pólipo.

Cuando las adquirí estaban contraídas y no podía apreciar el número de tentáculos en sus pólipos y la coloración de sus puntas fue lo que me confundió, pero independientemente de la especie que sean, nos hemos dado cuenta que las anémonas burbujas o quadricolor se están expandiendo y están entrando en contacto con la anémona carpeta azul, la distancia entre los corales es cada vez menor y aparte de eso los corales Galaxea y Hammerhead o Martillo están tratando de defender su territorio con el desarrollo de Tentáculos Barrenderos o "Sweeper Tentacles", los cuales son utilizados para resguardar su perímetro o para atacar y abarcar más territorio.

Las Alveoporas son corales que pueden duplicar y hasta triplicar su diámetro y volumen con suma facilidad, y en el fondo del acuario que es en donde deben de ser colocadas, no queda ningún espacio disponible para acomodarlas. La cercanía de los corales, las anémonas y los espacios disponibles en el fondo del acuario se pueden apreciar en las siguientes galerías de foto:
1- vista perpendicular a través de la superficie del acuario
2 - distancia entre corales y proximidad de las anémonas.

>> Resumen del 4to Mes
Por los momentos vamos a dejar todo como está y no vamos a introducir más nada en el acuario por las razones que les acabo de indicar, pero "Si" más adelante vemos que existe la necesidad, vamos a tener que reposicionar o reacomodar los corales. Podemos decir que todas las condiciones están ya estables en el acuario, y de aquí en adelante solo nos queda mantener el equilibrio que hemos establecido en el sistema.

En el 5to mes vamos a realizar un nuevo cambio de agua y vamos a comenzar a dosificar Kalkwasser y elementos trazos para estimular el crecimiento de los corales y las almejas tridacnas. Haré una nueva sección de fotos después de ese cambio de agua, para que ustedes puedan apreciar el cambio en el aspecto y la coloración de todo lo que hay en el acuario.

>> Módulo de iluminación LED
La semana anterior me llegaron los componentes para construir la barra o módulo de iluminación LED de 27W que les debo a todas las personas que siguen esa sección. El módulo fue armado durante el fin de semana anterior, y los detalles de su ensamblaje lo podrán ver en el siguiente enlace:
>> instrucciones para ensamblar una barra de iluminación LED de 27W